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  • Marga García León

Enfoque y nitidez

Updated: Jan 28

Cuando empecé a hacer fotografías, notaba que algunas fotos eran muy nítidas y otras no tanto, además subía a una plataforma de venta de imágenes mis fotografías y muchas veces las descartaban aludiendo que: "el motivo principal no estaba enfocado", y yo veía la foto perfecta.

Algo se me estaba escapando, por lo que empecé a profundizar en el tema, tenía que aprender a enfocar, y quería también distinguir cuándo una fotografía estaba enfocada y cuando no.

Tuve momentos en los que pensé que la razón era que no tenía una cámara full frame, que no tenía objetivos de calidad o que los objetivos tenían problemas técnicos, lo que se conoce como front y back focus... O todos estos problemas a la vez, hasta que descubrí, que el problema era mi escaso conocimiento sobre el tema del enfoque.

Estuve buscando libros sobre enfoque solamente, no existen, hastá que encontré uno que recomiendo y está escrito en ingles, A Photographer's Guide to Focus and Autofocus: From Snapshots to Great Shots, de Alan Hess, que me sirvió de gran ayuda y que me ha permitido dominar el enfoque y resolver muchas dudas. También es siempre muy útil y de un valor incalculable leer el manual de la cámara y de los objetivos, ya que ofrecen información más clara, completa y concisa que muchas páginas de internet y además la nomenclatura de tu cámara coincide, quien escribe la página en la que encuentras información, puede tener otra marca, puesto que las mismas funciones reciben nombres distintos dependiendo de la marca, y esto no te va a pasar si vas directamente a tu manual. 

Comienzo a explicar lo que aprendí:


Que una fotografía esté enfocada no es lo mismo que una imagen sea nítida. La nitidez tiene que ver con la resolución (mayor grado de detalle) y viene determinada por el número de píxeles del sensor de la cámara y cuántos píxeles tiene por pulgada.

Los factores que afectan a la nitidez de una imagen son:

  • Factores técnicos: El sensor, la calidad del objetivo y la calidad de los filtros. Utilización de extensores y duplicadores con teleobjetivos.

  • Factores de la técnica:

  1. Enfoque

  2. ISO

  3. Foto movida: Trepidación (movimiento de la cámara al realizar la foto) o velocidad incorrecta para fotografiar el motivo


En este artículo voy a explicar los factores de la técnica:


1. ENFOQUE


Para saber si una fotografia está enfocada tenemos que conocer lo que son los círculos de confusión. El círculo de confusión es un término fotográfico, define el tamaño aceptable para que un punto o círculo de confusión sea percibido por el ojo como un punto. Por lo tanto, se ha establecido una definición objetiva para la nitidez focal que determina que para que un observador aprecie un punto a 25 cm de distancia, el tamaño del círculo debe tener un diámetro de 0,25 mm. Así que un círculo de confusión no debe medir más de esa medida, porque el ojo humano dejaría de percibirlo como un punto, y lo percibiría como una mancha borrosa.

En fotografía, la imagen, mediante covergencia de rayos de luz que emite el sujeto enfocado, llega al sensor como puntos, la cámara aleja y acerca mediante la lente la imagen para que los puntos sean perfectos y tengan mayor nitidez, los que no son puntos, son círculos, con mayor o menor nitidez en función de su tamaño.


Profundidad de campo


La profundidad de campo depende de tres factores:

  1. Apertura

  2. Distancia del sujeto con respecto a la cámara

  3. Distancia focal del objetivo

Apertura

Una fotografía puede tener partes enfocadas y partes desenfocadas, esto depende de la profundidad de campo respecto al plano que está enfocado, que se controla con la apertura del diafragma de la cámara, el diafragma regula la cantidad de luz que entra en el visor, puesto que las cámaras enfocan un plano paralelo a la cámara, y que estén enfocados objetos por delante y por detrás de ese plano depende de la profundidad de campo. Esta es la razón por la que debemos evitar enfocar y reencuadrar, con poca profundidad de campo, en especial en aperturas 1.4 y 2.8, un plano puede estar enfocado en el momento de enfocar y desenfocado al reencuadrar porque ese plano ya no se encuentra exactamente a la misma distancia que al enfocarlo. La solución es utilizar los puntos de enfoque y así no tener que reencuadrar, o configurar profundidades de campo más altas.

Si un objetivo dispone de una apertura de 2,8 hay que utilizarla todo lo posible en esa cantidad, para conseguir efecto bokeh o de desenfoque en el fondo que hace que resalte la figura del sujeto fotografiado.



Distancia del sujeto con respecto a la cámara

A mayor distancia del sujeto de la cámara mayor profundidad de campo y viceversa.


Distancia focal del objetivo

La distancia focal es la distancia existente entre el centro óptico del objetivo y el plano de la película y/o sensor digital cuando está enfocado al infinito. La longitud focal determina el tamaño de la imagen. A menor distancia focal del objetivo, mayor profundidad de campo y viceversa.



Modos de enfocar: Autoenfoque y enfoque manual


Enfoque automático o autoenfoque

El enfoque automático es un automatismo de la cámara que permite enfocar sin la intervención del fotógrafo, lo que sí puede elegir el fotógrafo es la forma en la que la cámara va a enfocar y la frecuencia a la que se va a producir el enfoque.

Modos de autoenfoque

Los modos de autoenfoque tienen nombres distintos según la marca de la cámara: AF-S, AF-C, AF-A para Nikon o bien One Shot, AI Servo, AI Focus para Canon. Estos son los modos de enfoque de las cámara Canon:


One shot o foto a foto

Se utiliza para motivos estáticos. Cuando se presiona el disparador hasta la mitad, la cámara solo enfocará una vez.


AI Foco

Para conmutar el funcionamiento del AF automáticamente. AI Foco cambia el funcionamiento del AF del modo AF foto a foto al modo AF AI Servo automáticamente si un motivo estático empieza a moverse.


Ai servo o continuo

Se utiliza para sujetos en movimiento en los que la distancia de enfoque no deja de cambiar. Mientras se mantiene presionado el disparador hasta la mitad, la cámara mantendrá enfocado el motivo continuamente.Se utiliza para fotografía de velocidad: Acción, deportes, vida salvaje y calle. Este método no funciona con el espejo levantado, que explicaré más adelante.

Además del enfoque automático, se suelen tener en cuenta los siguientes consejos a la hora de fotografiar deporte o animales:

  1. Disociar el enfoque del botón de disparo: Se puede enfocar con el botón trasero de la cámara y disociarlo del botón de disparo, se utiliza al fotografiar deporte o cualquier actividad en la que algo o alguien pueda interponerse momentáneamente en el encuadre.

  2. Preenfocar el plano donde prevemos que va a ocurrir la acción.

  3. Buscar un fondo la más plano posible para que haya más contraste.

  4. Presionar el enfoque hasta la mitad con enfoque continuo y estar preparado para disparar en ráfaga.

Areas o puntos de enfoque

El autoenfoque solo recibe información de los puntos AF, existen tres tipos de puntos de enfoque, verticales, horizontales y en cruz.

El punto de cruz doble está hecho para obtener un enfoque de precisión superior para objetivos de abertura máxima de f/2.8 o mayor. Un patrón en cruz diagonal facilita el enfoque de motivos que pueden ser difíciles de enfocar. Se proporciona en el punto AF central.

Los puntos verticales y horizontales se unen en algunos puntos de enfoque formando una cruz. 

Siempre que haya problemas de enfoque se utilizarán los puntos de enfoque centrales ya que es donde suelen estar los puntos más precisos, incluido el central de cruz doble.

Lo mejor es probar con diferentes areas de enfoque con el mismo sujeto, para ver cual da mejor resultado. Por ejemplo, en el seguimiento de aves, se puede seleccionar un area en vez de un punto único en el barrido. 

El número de puntos AF utilizables varían en función del objetivo. Los objetivos, por lo tanto, se clasifican grupos, del grupo al que pertenezca dependerán los puntos AF utilizables.


AF de punto único

AF puntual de punto único (selección manual). Se selecciona manualmente, se utiliza para enfoque de precisión


AF puntual de punto único

Para el enfoque preciso sobre un área más restringida que con el AF de punto único. Eficaz para enfocar con precisión o enfocar motivos superpuestos, como un animal en una jaula y evitar que salga la valla.

Este lobo está en una reserva en Antequera en semilibertad y podemos evitar que salga la valla por estar desenfocada, y que parezca que no hay nada entre el animal y nosotros, cuando realmente sí la había.



Dado que el AF puntual de punto único cubre un área muy pequeña, puede que el enfoque sea difícil cuando se dispare sujetando la cámara con la mano, con poca luz o con motivos en movimiento.


Modo de selección AF

El area se divide en zonas donde enfocar. La nomenclatura dependiendo del modelo de cámara son:

Nikon: Group AF area

Canon: Zone AF

Sony: Zone


AF de selección automática

Para enfocar se utiliza el recuadro entero.


Enfoque manual


El enfoque manual se acciona en el conmutador de modos de enfoque del objetivo, AF/MF, en la mayoría de los casos, algunos modelos también en la cámara, luego se gira el anillo de enfoque del objetivo hasta que el motivo aparezca nítido en el visor.


Cuando falla el enfoque automático se utiliza el enfoque manual: El enfoque automático puede fallar y no conseguir el enfoque con motivos especiales como los siguientes:

  • Motivos con muy bajo contraste. Ejemplo: cielos azules, superficies planas de colores uniformes.

  • Motivos muy débilmente iluminados

  • Motivos reflectantes o en contraluz extremo. Ejemplo: coches con carrocería muy reflectante

  • Motivos cercanos y lejanos situados cerca de un punto AF. Ejemplo: animales en jaulas.

  • Fuentes de luz situados cerca del punto que queremos enfocar. Ejemplo: escenas nocturnas.

  • Motivos con patrones repetitivos. Ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador.

  • Motivos con patrones más finos que un punto de enfoque. Ejemplo: caras o flores tan pequeñas o más que el punto AF.


Existe una técnica que consiste en enfocar automáticamente con la cámara y una vez enfocado pasar a modo manual para que en el instante de la foto la cámara no se ponga a enfocar y perdamos el enfoque. Esta técnica se utiliza en fotografía nocturna, donde al no haber luz la cámara no enfoca, con una linterna se ilumina un sujeto situado a una distancia similar a la hiperfocal, se enfoca y se pasa a manual. Fuegos artificiales y gotas salpicando y en fotografía de circuitos donde podemos enfocar al suelo por donde va a pasar un coche o una moto y al pasar ya está enfocada la distancia y el enfoque será el correcto. Es importante no variar la posición de la cámara al sujeto una vez enfocado con un trípode o algo que nos asegure que la cámara continua exactamente en el mismo lugar al pasar de automático a manual.


Sistemas de enfoque en una cámara: Visor y monitor LCD


Las cámaras réflex tienen dos formas de enfocar dentro de la cámara, tanto de forma manual como automática. Estos dos sistemas de enfoque son el viewfinder (visor), que utiliza el sistema enfoque por detección de fase, y el live view (monitor LCD), con visión en directo, que utiliza el enfoque por diferencia de contraste, este último es más lento pero ofrece más precisión ya que el procesador analiza toda la imagen en busca de contraste y luz. El live view es mejor utilizarlo en paisaje, naturaleza muerta o cualquier sujeto sin movimiento, ya que podríamos perder la foto debido a su lentitud, es el que yo utilizo normalmente con el enfoque manual. El visor, y su enfoque por detección de fase lo utilizo cuando pongo el enfoque automático.


Dónde enfocar: enfoque por contraste

Las cámaras réflex enfocan por contraste, por lo que hay que buscar puntos de enfoque con alto contraste, algo que resalte sobre un color homogéneo. En el caso de un deportista buscaremos, por ejemplo, contraste esperando que se sitúe con el campo detrás (color homogéneo) y no delante de los espectadores (fondo heterogéneo).


Dónde enfocar: Distancia hiperfocal

La distanica hiperfocal es la distancia mínima a la que se tiene que enfocar para tener todo enfocado desde una cierta distancia hasta el infinito tengan nitidez y la máxima profundidad de campo posible.

Es útil calcular esta distancia sobre todo en fotografía de paisaje, existen aplicaciones móviles para calcularla, como DOF calculator y PhotoPills y tablas específicas que puedes imprimir. En la aplicación de PhotoPills incluso puedes ver en modo visión en directo la línea donde está la distancia hiperfocal en modo de visión en directo después de meter, como en todas ellas, el modelo de cámara, el diafragma y la distancia focal del objetivo.

Un cálculo a ojo es enfocar a un tercio del encuadre en fotografía de paisaje.



Dónde enfocar: Escala de distancias (Los números en el objetivo)

La escala de distancias son los número en el objetivo, sirven para hacer una foto sin ni siquiera mirar por el visor, lo único que tenemos que saber es a qué distancia está el objeto que queremos fotografiar y que profundidad de campo queremos. La escala de distancias se encuentra en el cuerpo del objetivo, consiste en una línea central que marca la distancia de enfoque con una serie de líneas referidas a diferentes aperturas y otra escala de distancias expresada en pies y en metros. No todos los objetivos tienen escalas de distancias, es algo que los fabricantes utilizan en sus objetivos cada vez menos.


Dónde enfocar: Diversas situaciones

Al fotografiar retrato la regla más importante es que los ojos estén enfocados. Una gran foto queda arruinada por estar los ojos desenfocados, tenemos que enfocar al ojo, si están en un plano diferente porque el sujeto esté de lado, enfocaremos el ojo más cercano a la cámara.


Consideraciones:

Una imagen nos puede parecer enfocada en el visor, y desenfocada en el ordenador, para ellos aumentaremos esa imagen al máximo permitido por el visor después de tomar la foto para no llevarnos una desagradable sorpresa en casa.


2. ISO


ISO es la sensibilidad del sensor de imagen a la luz adecuada para el nivel de luz ambiental.

Los valores ISO aproximados son:

100 - 400: Exteriores soleados

400 - 1600: Cielos cubiertos o anochecer

1600 en adelante: Interiores oscuros o noche

Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, mayor será el alcance efectivo del flash

Las altas sensibilidades ISO producirán imágenes con más grano, por lo que afectarán a la nitidez de la imagen.


3. FOTO MOVIDA: TREPIDACIÓN Y VELOCIDAD DE OBTURACIÓN


El movimiento de la cámara cuando se sostiene a mano durante el momento de la exposición se denomina trepidación. Puede causar imágenes borrosas. Por lo que la trepidación es un movimiento de la cámara al realizar la foto y una foto movida es aquella en la que el sujeto se mueve a una velocidad inadecuada para la obturación utilizada.


Trepidación


Para que no exista trepidación debemos tener en cuenta los siguientes consejos fotográficos:

  1. Se utiliza la regla de 1/distancia focal del objetivo, por lo que si utilizamos un objetivo de 200 mm, la velocidad de obturación mínima será de 1/200.

  2. Sujetar la cámara de forma estable y deslizar el dedo por encima del disparador en vez de presionar son hábitos importantes para estabilizar la cámara. La acción de pulsar el botón de disparo hace que la cámara se mueva por completo si no tenemos cuidado. Para que no exista movimiento al disparar utilizaremos un disparador remoto o utilizaremos el temporizador de la cámara, normalmente con el disparo remoto se utiliza el modo Live View. También se puede utilizar un trípode o monopié, los monopies se suelen utilizar para fotografía deportiva, ayuda a sujetar teleobjetivos pesados y seguir la acción a la vez.

  3. Levantamiento o bloqueo del espejo. Al apretar el botón de disparo, el espejo que conduce la luz que entra por el objetivo hasta el visor se levanta para que llegue al sensor. Luego el espejo vuelve a su posición. Las vibraciones de la cámara provocadas por la acción del espejo réflex al tomar la imagen se denominan “impacto del espejo”. El bloqueo del espejo mantiene el espejo levantado antes y durante la exposición para reducir la borrosidad provocada por las vibraciones de la cámara. Es útil para fotografiar primeros planos (fotografía macro), utilizar un superteleobjetivo, fotografiar con velocidades de obturación bajas, etc. Para disparar en esta función la cámara deberá estar situada sobre un trípode.


Velocidad de obturación


Para congelar la acción se necesita normalmente una velocidad de 1/500 o mayor, dependiendo de la velocidad de la acción, para conseguir esa alta velocidad necesitaremos una apertura grande o una ISO alta, también tenemos que utilizar enfoque continuo.

Respecto al area de enfoque depende de los gustos personales, desde punto único y grupo pequeño de puntos de enfoque , a todo un area. Lo mejor, como siempre, es probar varias alternativas y decidir el que de mejor resultado. Aquí tenéis una tabla sobre velocidades mínimas orientativas para la fotografía de sujetos en movimiento, pero de nuevo, lo mejor es ir probando y comprobando el resultado hasta que se acerque a lo que realmente deseemos.


Espero que os haya servido lo que he investigado y recopilado y no perdáis ningún gran momento por falta de nitidez o enfoque. Cualquier duda que tengáis me la hacéis llegar, muchas gracias por vuestra lectura.